Дизайнер, вдъхновен от рок музиката, архитектурата на мостовете и Джон Уотърс

Profile in Style изследва въздействията, препратките и очарованията, които са оформили изобретателните хора.

Според Nadège Vanhée, артистичен шеф на дамското облекло в Hermès, рок звездите са били нейният първи контакт със света на модата. „ Музиката беше в действителност инструмент за мен “, споделя дизайнерът, 46. „ Аз съм от недодялан град в Северна Франция; нямахме [много] контакт с културата. “ Като младеж в средата на 90-те години на предишния век тя посещава концерти на английски и американски реализатори като Moloko и Jon Spencer Blues Explosion. „ Бих отишла на битпазари, с цел да сътворявам визии [които да нося на шоутата] “, споделя тя, в това число един път черна рокля от креп, наметната върху кожени панталони и носена с мокасини. Но те бяха повече от просто облекло, в този момент тя знае: „ Наистина създавах своята еднаквост. “

Vanhée е родена от майка алжирка и татко французин в Секлен, град с към 13 000 поданици покрай белгийската граница. Когато е била дете, споделя тя, родителите й са били по-загрижени за нейното обучение, в сравнение с за креативните й занимания. „ Те бяха доста по-рационални “, споделя тя. След като приключва през 2003 година Кралската академия за изящни изкуства в Антверпен, тя работи в Maison Martin Margiela и под управлението на Фийби Фило в Celine. През 2011 година Vanhée се реалокира в Ню Йорк, когато е наета като дизайнерски шеф в Row, където остава, до момента в който Hermès не се обажда през 2014 година Ролята й в първокласната фешън къща, споделя тя, включва да бъде тълковник на кодовете на историческата марка — конна иконография, занаятчийска кожа — които тя съчетава със личните си разнородни ползи: пионери на модерния танц като Pina Bausch и Trisha Brown и рок групи като Smiths.

Нейният Колекцията за есен 2024 година за Hermès, която тя назовава Rider, включва водолазки с редици железни нитове, въодушевени от мотоциклетни якета, стегнати колани в цвят бордо и панталони за езда с ултрависока талия – всички от кожа. „ Беше въпрос за това по какъв начин мога да направя андрогинността да наподобява секси “, споделя тя. „ Hermès съществува от шест генерации, само че има място за развиване на визия за това завещание. Моята работа е да свързвам концепциите за традиция и актуалност. “

Вляво: „ Кралската академия за изящни изкуства в Антверпен ме изложи на несигурността на живота. Научих доста за ръководството на напрежението и напрежението. Но в това време открих експериментирането – и всички подозрения, любознания и хрумвания [които идват с него]. Беше доста значим миг в живота ми. Учихме драпиране и изобразяване, несъмнено, само че също и история на изкуството, социология, антропология, архитектура и снимка. Линда Лопа [ръководител на стилния отдел по това време] искаше да извлече нашата същина. Ето за какво толкоз доста мощни създатели са излезли от това учебно заведение. “

Верно: „ Всъщност правех фотобомба на тази фотография, която беше направена към 1998 година, когато бях стажант за [родения в Лондон фешън дизайнер] Андре Уокър. Можете да видите от торбичките под очите ми, че бяхме изкарали цяла нощ. Чувствах се в действителност в стихията си. Обичам фантазията на работата на Андре. Той постоянно се забавлява и изследва. ”

Вляво: „ Това е таблото за въодушевление в [офисите на Hermès в] Пантен, тъкмо отвън Париж. Има фотоси на фитинги и произведение на художничката Джорджия О’Кийф. Има фотография на [копринен диамант] Losange — шал Hermès, от който съм захласната. Но в последно време не съм сигурен за дъските за въодушевление. След пандемията имаше възприятието, че има обилие от изображения. Беше мъчно да се разбере кой какво е направил или от кое място идва. За сбирката за есен 2024 година стартира с моето лично мотоциклетно яке и портрети на Лучиан Фройд. “

Център: „ [Шоуто за пистата за есен 2024 година в Манхатън през предишния юни] беше специфичен празник, тъй като това беше първото ни шоу отвън Париж. [Бях толкоз въодушевен от музиката, литературата и изкуството на Ню Йорк]; Исках да се свържа още веднъж с него. Концепцията беше напориста женственост, а палитрата беше знак на респект към Rocabar [раирано вълнено одеяло, въодушевено от покривките за коне от 19-ти век]. Това е част от наследството на къщата. Нямах обаче обичан външен тип. Никога не го върша. “

Верно: „ Герда Шипърс е южноафриканска художничка, която срещнах, когато бяхме може би на 19 или 20 години. Обичам метода, по който цветовете са ситуирани на всички места платно. Тя не обича да бъде дословна, само че работата й постоянно е за хора, на които е държала в живота си. Тази любопитна картина флиртува както с абстракцията, по този начин и с фигурацията. Харесва ми, когато изкуството провокира моето разбиране на обект. “

Вляво: „ Това е изображение на мост, планиран от Сумая Вали, проектант от Южна Африка. Оптимизмът и емпатията са значими аспекти на нейната работа. Обичам символиката на моста. Става въпрос за имиграцията, по някакъв метод, и за това да позволиш на хората да пресичат трудностите. Функционално е, само че има доста лирика. Той се строи във Вилворде, Белгия, на по-малко от час път с кола от Кралската академия. Нямам самообладание да си потегли. “

Верно: „ Шантал Акерман беше много специфичен режисьор. Нейният документален филм от 1983 година „ One Day Pina Asked … “ за хореографката Пина Бауш е толкоз покъртителен. Особено обичам тази танцуваща сцена на хореографска целувка. Започвате с [жена в] алена рокля и [мъж в] черен костюм, които се въртят един към различен като стрелките на часовник. Има доста малко придвижване, те просто се обръщат. Става въпрос за живота и гибелта, всичко и нищо. “

Вляво: „ Майка ми ме срещна с музиката на египетската певица Ум Култум. Наскоро научих, че когато [Култум] е била млада, е трябвало да се маскира като момче, с цел да пее. Тя имаше гений, само че беше на доста ограничаващо място за дамите. Не разбирам всички думи на арабски, тъй че е като тази мистериозна мъгла. “

Център: „ Това е от книгата за пролетта на 2021 година, която създадохме когато всички бяха затворени. Беше миг, в който телата не бяха показани. Не можехте да се прегръщате или държите за ръце. Във време, когато бяхме толкоз отдалечени, желаех да върна чувствеността. Намирам плетивото за доста успокояващо – а гърбът е много фетишизиран в модата. Тази рокля идва от формата на седлото [първият продукт, създаден от Hermès през 1837 г.]. Намирам този кадър от [фотографа] Сам Рок за по-експресивен от шоу на писта, където в действителност можете да видите дреха единствено начело. “

Вдясно: „ Аз купих тази ваза от американската художничка Луиза Майзел от парижка изложба, наречена Hors-Séries. Обичам обстоятелството, че е в естественото си, жестоко положение. Понякога го употребявам като ваза, от време на време като статуя. В момента е в хола ми и държи цветя. ”

Това изявление е редактирано и кратко.